Окруженный отмелями маленький датский островок Вейрё (Vejrø) находится в Балтийском море севернее Лолланна. Он вытянут с северо-востока на юго-запад и вовсе невысок. Создается впечатление, что кто-то по забывчивости или по лености плоховато утрамбовал морское дно, и вот тебе — маленький кусочек суши, омываемый волнами, живет себе издревле и живет.
Вейрё действительно маленький. В длину он всего 2,6 км, а в ширину — 700 м. То есть местному робинзону для знакомства с окрестностями и обозрения своих владений понадобилось бы всего полтора-два часа. При этом — о, чудо! — если идти по часовой стрелке, море все время будет у вас по левую руку, если против — по правую, и заблудиться попросту невозможно. Вы обязательно вернетесь именно туда, откуда вышли! Только никому не открывайте этот секрет. Он исключительно для нас с вами!
История острова в древние времена остается для нас относительной загадкой, которую мы собираемся разгадать чуть позже. Пока же нам известно, что самые древние упоминания о Вейрё датируются 1200 годами и связаны с именем Вальдемара II Победоносного, знаменитого датского короля, и его завоеваниями. В 1400-х годах остров стал местной Тортугой: его населили пираты. С гораздо большей точностью указывается, что первые крестьяне пришли на остров в 1568 году. Про новейшие времена нам также известно не намного больше, чем про древние.
Мы знаем, что маяк на Вейрё был построен в 1846 году. Его поставили на самой высокой точке острова, прибавив к собственной 14-метровой высоте еще 5 метров земной поверхности. Автоматизировали маяк только в 1980 году.
По некоторым данным, в 1925 году на Вейрё проживало 76 человек. На острове была школа, продуктовый магазин и молочная ферма. Но в 1960-х годах остатки населения покинули остров, и он стал необитаемым. Вероятно, сюда время от времени заезжали люди, но жить на нем не оставались. Эта пора, наверняка, была прекрасна для косуль, фазанов, зайцев да диких птиц, гнездящихся на острове.
Кусочек безлюдного рая жил бы себе и жил, если бы сюда снова не пришел человек. Этим человеком оказался Ким Фурнайс, саксонский банкир. В начале 2000 годов он выкупил остров у прежних владельцев за 250 млн датских крон. В ту пору часть датчан испытала некоторое беспокойство по поводу продажи своей земли иностранцу. Ким Фурнайс аргументировал покупку следующими словами:
«У вас есть остров, расположенный на самой отдаленной окраине Дании. На его содержание расходуются государственные деньги, а сам он похож на свалку. Я же трачу часть своих сбережений на проект по его воссозданию. Мы наймем специалистов, займемся органическим сельским хозяйством, решим энергетические вопросы и откроем остров для желающих, чтобы люди могли приезжать сюда и наслаждаться им. В то же время мы должны сделать проект коммерчески жизнеспособным, без привлечения денег налогоплательщиков. Для меня это честный капитализм, который, надеюсь, очарует Данию и произведет впечатление на маленькое королевство».
Таким образом «честный капиталист» превратился в честного островитянина и взялся за дело. Прежде чем на острове стали проводить созидательные работы, он был подвергнут жесточайшей санации. С него вывезли весь копившийся десятилетиями мусор, сохранив при этом большинство исторических построек. Только после этого началось обустройство, результаты которого нам скоро предстоит увидеть и оценить воочию. Пока же будем пользоваться той достаточно скупой информацией, которую удалось найти.
Все исторические дома Вейрё имеют собственные имена, относящие нас или к первоначальному назначению постройки, или к именам их бывших владельцев. Например, старейшая сохранившаяся ферма острова — Бленсенборг, дом помощника маяка — Скриверс Гус или Ден Гамле Сколе, что означает Старая школа. Солидный возраст этих старожилов никак не связан с внутренним убранством, появившимся после реконструкции. Оно, хоть и выдержано в экостиле, вполне современно. Номера местной гостиницы Blæsenborg отвечают всем необходимым требованиям. Кстати, их великолепной отличительной чертой является тотальное отсутствие телевизоров. Здесь также не приветствуется использование сотовых телефонов в общественных местах. В общем, наш любимый Digital detox в действии! Правда в гостинице работает Wi-Fi, но кто из разумных людей променяет природный релакс на серфинг в Интернете? Однако оставим пока гостиницу — мы ведь будем жить на борту яхты и не променяем ее на здешние мягкие постели — и поговорим о других не менее интересных вещах, например, о пропитании.
Остров буквально за десятилетие действительно превратился в экологическую ферму, и две трети территории острова — посевы и выпасы. Кроме диких обитателей — косуль, зайцев и фазанов, — здесь живут и вполне домашние коровы, овцы и свиньи. Коровы — под стать величине острова: декстер — самой маленькой породы в Европе. Историческая родина декстеров — Ирландия, тоже остров, только чуть больше Вейрё. Знатоки включают декстеров в тройку самых миловидных коров мира. Овцы на Вейрё породы Saane — самые что ни на есть датские. Говорят, что у них чудесное, в меру жирное темное мясо, и даже старые овцы вполне себе могут послужить украшением стола. То есть, конечно, не сами овцы, а их мясное содержимое.
Самые же крупные домашние животные на острове — свиньи. По описаниям они просто огромны, превышают по росту коров и любят плескаться в море.
Нынешние островитяне обеспечивают себя продуктами питания примерно на 80%. О животноводстве мы уже упоминали, впрочем, и о посевах тоже. Здесь также сооружены теплицы, где выращиваются овощи и прочая зелень. На острове вызревают несколько видов помидоров, перцы чили, дыни, огурцы, тыквы, артишоки, и этот список еще можно продолжить.
Местное министерство сельского хозяйства возглавляет Эрик Хансен. В отличие от некоторых наших министров, он абсолютный практик. И, насколько я понял, предыдущее его место работы было в Египте. Интересно, какие внутренние мотивы заставили его переехать на маленький остров и начать все с нуля? Надо записать этот вопрос в книжечку и обязательно задать при встрече.
Конечно, Вейрё не Египет, и климат тут боле холодный. Но все же получению неплохих результатов в выращивании сельхоз продукции, по сравнению с остальной Данией, способствует то, что остров находится на юге страны. То есть тепло сюда приходит на две недели раньше, а уходит на такое же время позже, чему способствует еще и море, остывающее гораздо медленнее, чем суша.
Часть продукции потребляется на месте, а излишки перевозятся на материк и продаются там. В первую очередь это касается продуктов животноводства. Интересно, что меню в местном ресторане как таковое отсутствует. Гостей кормят ровно тем, что в настоящий момент созрело на острове, выращено на нем или поймано в море. Впрочем, несмотря на постоянные импровизации, местный ресторан считается весьма презентабельным.
Кухней ресторана управляет Рангтива Чуммонгхон (Rungthiwa Chummongkhon), которую, видимо, из-за труднопроизносимого имени все называют просто Фей. Родилась она в Таиланде, а в Данию попала вследствие какой-любовной и, видимо, страшно романтической истории. Сначала была парикмахером, потом получила работу в трехзвездном мишленовском ресторане в Травемюнде в Германии. Когда ей предложили переехать на Вейрё, она тут же ответила согласием. Так молодая женщина оказалась на маленьком острове, что совсем не мешает ей реализовывать тут свои гастрономические амбиции. Фей рассказывала, что выросла на ферме отца в Тайланде, и еду они готовили из того, что выращивали сами. Так что здесь она оказалась абсолютно в своей тарелке. Фей собственноручно отбирает самые лучшие продукты для приготовления блюд, к тому же любит добавлять в них дикие травы, которые опять же сама собирает на острове. Так что, если хотите пополнить свои знания в области кулинарной ботаники, напроситесь с ней на совместную прогулку. Кстати, у ресторана тут ласкающее ухо любого яхтсмена название — “Skipperly”, что в переводе означает «Приют шкипера».
Если вы категорически против ресторанного питания, можно просто купить островные продукты в местном магазинчике Vejrø Organic. Его интересная особенность — отсутствие продавца и других методов контроля покупателя. Вы самостоятельно забираете с прилавка, что вам необходимо, и оставляете деньги за покупку.
Теперь самое главное: чтобы все увидеть самим, нужно попасть на остров. Нам повезло, и мы придем туда на яхте. Для таких, как мы, здесь построена марина на 85(!) лодок. Второй способ — прибыть сюда на легкомоторном самолете — слишком примитивен и явно не наш. Никакие рейсовые паромы на Вейрё не заходят.
Как обычно, мы постараемся познакомить вас с новыми материалами об острове и показать фотографии через некоторое время после окончания похода. Однако гораздо лучше, если вы, пока еще есть места, просто подниметесь на борт и совершите путешествие вместе с нами.
P.S. Мы совершенно не уверены, что название острова на русском языке звучит именно как Вейрё. Моя знакомая попросила своего друга-датчанина произнести Vejrø на датском. С первого раза она вообще ничего не поняла, поэтому он произнес Vejrø раз десять. Знакомая обдумывала три дня, а затем написала мне, что в русском языке таких букв, чтобы правильно отобразить услышанное, нет. Поэтому до нашего прибытия на остров написание его имени останется прежним. Может быть после встречи с островитянами, мы его переименуем.
Комментарии: